不同存储方式的图像质量差别：
由于不同机型的数据处理方式不同，不同存储方式之间所导致的图像质量的差别也不尽相同，我们不妨仍以C-5050Z为例，来实际对比一下其中的差别到底有多大。（下文以5050为例，其它机型可能不完全适用，但趋向一致）
TIFF .vs. RAW
从理论上讲，以这两种方式存储的数码照片都是“无损”存储，记录了最丰富的图像信息。实际对比中也发现，如果用与C-5050Z配套发售的CAMEDIA  MASTER 4.0软件来打开RAW文件的话，最终的图像质量与直接以TIFF格式拍摄的结果非常相近，色彩、细节、噪点均没有明显差别。
仔细想想也不难理解，同样是运用奥林巴斯公司自己的算法，用CAMEDIA MASTER 4.0打开RAW文件只是相当于将原本由数码相机自身完成的一些数据运算移交给计算机来完成而已，由于基础算法一致，打开过程中又没有参数调整，图像效果一致也在情理之中。
然而，如果用其它软件解读RAW文件，效果却大不相同。前不久，Adobe公司推出了与PHOTOSHOP 7.01配套使用的RAW文件解读插件，用它打开C-5050Z所拍摄的RAW文件，图像质量会让人大吃一惊。由于图像算法的差异，即使使用默认参数打开，画面也显得柔和细腻，非常干净。而且，即使采用默认的白平衡设置，颜色也比直接拍摄的TIFF图像偏暖。很明显，奥林巴斯在处理照片时大幅度提高了图像锐度（导致噪点比较明显），色彩还原趋向中性，没有人为地提高色彩饱和度。所以，色彩真实，但偏灰暗。
在解读RAW文件时，如果所用的软件类似PHOTOSHOP插件一样功能完善，可以进一步调整锐度、对比度、曝光补偿、饱和度等参数，包括重新定义白平衡，就可以获得各种风格的图像，当然也可以获得与直接拍摄的TIFF图像几乎一样的效果。
TIFF .vs. JPEG（SHQ 2560x1920）

JPEG压缩算法是在深入研究了人眼对图像的感知之后总结出来的，它利用了我们对亮度变化敏感而对色相变化反应迟钝的特点，在保留了人眼比较敏感的亮度信息的基础上，对不敏感的色相信息进行了合并。因此，仅就视觉效果而言，压缩比不大的JPEG文件，图像质量损失并不明显。与TIFF格式的图像相比，高精度的JPEG图像噪点并没有明显增加，图像细节也没有明显损失，色彩变化也不明显。
两种格式的图像质量相差不大，但文件体积却有很大差别，高质量的JPEG文件体积仅为TIFF文件的1/10。
SHQ .vs. HQ
同样是JPEG格式，图像大小也同样是500万像素，HQ模式拍摄的照片文件体积又比SHQ模式的照片小了近一半，可见压缩比又提高很多。放大照片观看，会发现图像中噪点变得大了一些，整体色彩和细节没有明显损失。
HQ .vs. SQ
SQ(包括SQ1、SQ2)模式提供了最多的选择，包括400万像素、300万像素、200万像素和30万像素4种图像精度，每种精度的图像又可记录为高与低两种压缩比，不同精度的图像差别非常明显，低精度的图像细节有明显的损失，但同一种精度，不同压缩比的图像虽有差别，但肉眼很难分辨。
到底该用什么文件格式拍摄？
追根溯源之后，还要回到最根本的问题，如此之多的文件格式和压缩比，已比传统摄影复杂，在日常拍摄中又该如何取舍？
这可要根据拍摄目的区别进行对待。
在存储空间比较紧张的情况下，在日常拍摄中建议使用低精度的JPEG格式。拍摄生活照使用200万像素拍摄就可以了，精度足够冲印或打印成一般5到7英寸的照片。如果只是拍摄网页素材或上网贴图的话，还可以再“节约”一点，30万像素的照片也已足够。但许多事情无法预知，如果有杂志编辑发现你贴在网上的照片非常漂亮而向你约稿，你却没有可供印刷的高精度图像，真会让人无可奈何后悔透顶。因此在条件允许的情况下，还是应尽可能地使用较高精度拍摄。既没有明显损失图像质量又大大节约存储空间的高精度JPEG格式是两方面都能兼顾的明智之选，贴图上网之前，可以用图像软件任意处理，有特殊需要时，制版印刷成32开以下的图片也能够应付。
如果进行摄影创作或为商业目的拍摄重要题材，图像质量至为重要，有损压缩会导致得不偿失，因此绝不能吝惜存储空间。TIFF格式虽然方便，但文件体积过大，效果也不比高精度的JPEG格式好很多，况且RAW可以包容TIFF，并提供了更广阔的创作自由度，文件体积也更为紧凑，所以，如果相机支持的话，RAW格式应该是此种情况下的首选。
2003-12-22 10:59:56
hth0001
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咖啡老师今天发帖的风格好像是变了？怎么都变成小段的了？！
也对，这样利于偶们消化。
进入冬至就数九了，常言“数九寒冬”，就是指从今天开始的“三九天儿”！
不过，今年俺们这嘎达现在还不冷，房内有暖气，开着窗透透风，温暖的阳光照进来，全没了冬天的感觉。
2003-12-22 11:02:37


微距拍摄盆花
北方冬季室外肃杀萧条，因此只有拍些盆花来练手。
###关于光线###
和风光不同，盆花的拍摄需要比较好的光线，以正午最佳，由于是盆花，因此可以任意摆放，选择最佳的光线和位置，同时可以锻炼身体。
室内拍摄不首日光限制，万一光线不好，可以考虑灯光拍摄，一般应选择台灯等聚光效果比较好的灯，但要注意设置好白平衡。

###关于暴光###
最重要的前提是测光模式，拍摄盆花以点测光为最佳。需要注意的是，通常鲜花属于高对比高反差的拍摄物体，因此选择测光点比较重要，可以根据拍摄物体和要表现的内容选择按花瓣测光、按花蕊测光、按叶子测光。
在光线比较强或比较暗时，除了点测光以外，还要考虑暴光的宽容度，可以按照最亮和最暗的地方分别测光后选择中间值进行暴光。
对于鲜花这样的拍摄物体，主要采取光圈先决模式或手动暴光模式。快门速度不是很重要。
由于是盆花拍摄，必要时可考虑采用反光板或白纸进行补光。
###关于微距###
拍摄鲜花首选微距，除了微距可以获得比较大的物象以外，目前的多数DC只有在微距模式下才有比较好的虚化背景。
选择微距应该注意的几个问题：
一般说，不能采用旁轴取景，采用LCD取景比较好，除了视差的原因以外，LCD比较大的面积也比较利于随时检查对焦和背景虚花效果。
微距下，比较难对焦，尽量采用半按快门自动对焦的方式，并拍摄后，立即利用LCD放大功能，检查被摄物体边缘是否清晰。
不同的DC的微距有不同的焦距，因此虚化背景的能力也不一样，拍摄后检查希望表现的主题是否过分虚化，如果有上述情况，通过调整光圈来加大景深。
###关于构图###
鲜花基本上是比较乱的被摄物体，虽然用微距拍摄时只能拍到有限的视野，但构图其实是微距拍摄鲜花中最需要耗费精力的。
鲜花拍摄一般以花蕊作为视觉中心，在按快门前，建议从多个角度围绕花蕊进行观察，选择最佳的背景来衬托拍摄物体。
除了单纯表现花朵以外，也可以采用多个角度去欣赏盆花，比如俯视或仰视，在结合逆光等光线变化，有时会有意外发现。
除了背景外，有时利用前景也可以更好的表现被摄物体或表达意境，但通常应该格外注意通过景深控制前景的虚化，否则有抢戏的嫌疑。
鲜花拍摄和构图相关的另外一个问题是视觉中心，如果都是以花蕊或花朵为视点，有时未必是最佳方案，所谓红花还须绿叶衬的道理就在于此。
当然，嘴含一口清水。。。啊扑。。。口吐莲花也是增加效果的一种招数。
###关于后期制作###
鲜花一般颜色鲜艳，因此后期一般不需要调整对比度和亮度，除非追求特殊效果。但做一个比较好看的画框是非常重要的。因为鲜花拍摄一般都属于小品类型，一个比较好的画框会给人带来精致的感觉，比较讨好。
后期制作中，可在对片子进行反复斟酌，通过合理剪裁来突出主题或选择比较合适的画幅。
冬天寒冷帖，也许最近对大家用处比较大：
拍摄雪景与冬季拍摄注意事项。
内容
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拍摄雪景：
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　　1.无论是反转片与彩色负片。曝光量一般在正常基础上增加0.5档或者1档。因为每个人的表现手法不同，您还可增加至2档左右。黑白与彩色负片在拍摄雪景的时候，如曝光不足，雪没有质感，在黑白中梢过一档，雪为白色，如欠曝光量，雪为灰色。反转片如暴光不足，雪显示不出来层次（也可以根据不同的表现手法，任意增减曝光亮，突出拍摄主题）。
　　2.在晴朗的天气，一般在太阳出来以后与落山前这一段色温低，颜色偏橙色。
　　3.在晴朗的天气，9点-15点左右，色温高，雪拍摄后偏蓝色。
　　4.在晴朗的天气，夜晚月光下，凌晨太阳升起以前，雪为蓝色。
　　5.在降雪的时候，可以放慢快门曝光速度，表现雪的运动线条（我曾使用数码相机拍摄下午4点左右时候的降雪环境，添加闪光灯补偿后，在成像上，雪片在镜头前面成为白色的斑点）。
　　6.在拍摄/逆光/侧逆光/顺光/的时候，胶片上所记录的雪的颜色都有不同。主要看您所表现的时什么，相同的时间下，由于拍摄视角的不同，雪的颜色也会改变。其中会产生——
　　“灰色的雪”
　　“浅黄色的雪”
　　“浅蓝色的雪”
　　“深蓝色的雪”
　　“洁白的雪”
　　当然，如果当地环境污染严重，您还可以拍摄到“黑色雪”如果方便，也可以携带不同颜色的滤镜，让你的相机做画笔，任意“选择”雪的颜色。
　　一般来说，拍摄后的雪景呈现蓝色，大家比较认可。早晚的暖色调的雪景大家也很适应，彩色负片在冲洗的时候可以校色还原，反转片拍摄的时候要做到心中有数，考虑好所表现与追求的是什么，后期没有补正余地。但是您如使用底片扫描仪，反转片在打印以前还可做调整的。可视情况而定。
　　关于数码相机拍摄雪景的注意事宜基本同上。
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　　*在寒冷的冰雪环境下拍摄的注意事项*
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　　拍摄者注意自身的保暖问题，鞋子最好高腰（不会让雪灌进鞋子里）且可防滑（冰雪摩擦力小，站立行走时注意姿态，防止摔交），最好备用一双绒线手套，在拍摄调整相机的时候手感比皮手套好些。
　　外出拍摄的时候，身穿颜色比较醒目的外衣，在雪白环境下，同行的影友很容易观察到你。互相可以照顾的更好。
　　露到外面的皮肤，如果方便的话，可以涂抹一些油质护肤用品，有防寒作用，尤其是脸颊，嘴唇，鼻子头等。

　　全金属相机的机身，在您拍摄的时候，皮肤碰上去的时候，在5-7秒的时间里，感觉会刺痛，因金属导热性能好，也很容易冻伤皮肤。手持相机的时候也最好佩带手套保暖。有的影友喜欢在口袋里，装几块巧克力，热量比较高，对拍摄者本人有抗寒作用。
　　电子相机的电池，在零下30度左右的温度下，很快就不工作了，建议携带备用电池，放在怀里保暖，随时更换。
　　全机械相机在零下30度左右下，快门传动机构里的润滑油会有凝结问题出现，会锁住快门不能释放，或者是镜头的调焦机构不能正常手动调焦，手感很紧。
　　外出拍摄后，要包裹好使用的器材，因为房间与室外的温差很大，器材会有凝结水珠现象，影响相机使用寿命，并直接影响您下次的拍摄使用建议把器材放回摄影包，用您的外衣包裹后，再进入房间，不要打开。
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2003-12-22 11:10:31


如何拍摄太阳和云海
　　如何拍摄太阳
太阳，这一博大、宏伟的天体，富有神秘色彩的壮观景象，素来是我等色友热衷的拍摄题材。我们根据太阳在画面上的位置选择陪体，常可拍得称心如意的风光照片。
　　日出的时刻，受地球浓厚的大气层及尘埃的影响，太阳显得特别大，光照相应减弱，形成浑圆而通红的壮丽景象，这是拍摄太阳极好的时候。在高山之颠、湖泊海洋之滨或广袤无垠的平原，都是拍摄日出的最好场景。
　　拍摄日出要切记抓紧时机迅速按动快门，因为太阳一离地平线，很快就会闪现出耀眼的光芒，强烈的光芒直射镜头，会在底片上造成光晕，且很难将其拍成浑圆的球体，因而要抢在太阳闪射光芒之前拍摄，才能获得理想的日出效票。如果事先缺乏准备，等见到太阳升起时才慌忙地选择拍摄场景，往往已失去良机。
　　拍摄日出，曝光应以天空、云霞为准，这样地面的景物全部呈剪影状，别有一番情趣。如以地面景物为准进行曝光，则天空景象会因感光过度而显得淡薄，甚至白光一片。（现在的高档数码相机一般都有点测光功能）
　　要想拍摄效果良好的日出照片，首先要掌握日出的规律和特点，学会利用季节、环境及天气的变化进行拍摄。
1．合适的季节
　　拍摄日出的最佳季节是春秋两季。这两个季节比夏季的日出晚，对拍摄者有利，春秋季节云层较多，还可以借助云层增加拍摄的效果。
2．合适的位置和角度
　　选挥合适的地点、合适的时机，使用合适的设备去拍摄。大家都知道太阳东升西落，还要事先考虑好拍摄后的效果。例如你想利用一棵松树或用一块露出地面的山石作为前景，那就得事先选择好位置和角度。
如何拍摄云海
　　云海多数出现在早晨，有时可持续到上午的9～10点钟才慢慢的消失。
　　拍摄云海，一般都将日出、朝霞一起拍入画面。清晨阳光色温较低，云雾呈灰白色，但受光线反向，未被阳光照射的部分，其色温又较高。所以受阳光直射部分常常呈现出橘红色的暖调，而阴影部为则呈现偏蓝紫色的冷调。还有早晨阳光的亮度低，拍摄云海时，可按近景中云雾阴影部分的亮度作为摄影曝光的依据，使云雾的受光面成为画面中的高光部分，同时又能兼顾亮度低于云雾的其他景物，使画面的层次丰富，透视感强。
　　云是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化。云经常作为拍摄的主要题材。只要我们注意观察，就会发现，当太阳接近云的边缘时，云就会出现一条亮边，这样的景色也是非常适合拍摄的，只要抓住有利时机进行抓拍一定会收到好效果。

SONY相机拍摄模式浅析
内容
　　经过和XBYUAN的讨论，给大家来点有关SONY相机的猛料。
一、全自动模式解释——全自动模式下，SONY相机快门最小到1/30秒，不论光线怎么暗。这个时候相机就调整CCD感光速度，我在室内日光灯照度下测得ISO=282。显然ISO大了就引起颗粒感，大大降低画面细腻程度。
二、光圈优先模式——此模式下，无论光线多暗，快门最小也是1/30秒，这个模式下相机是不会调ISO的，固定为100。所以此时，光线不好，那就只有曝光不足，别无它法啦。
三、快门优先模式——此模式下，相机也不会调ISO，固定为100。但你完全可以降低快门速度用脚架获得曝光正常，清晰的照片。但不能控制光圈的话，景深就不好控制，这是此模式的不足。
四、月夜加强模式——此模式下，ISO被固定到142，别的等同全自动模式。142的ISO还是会导致肉眼可观察出来的不细腻。没办法，ISO一改就不爽了。
五、月夜加加强模式——此模式下，ISO没有被固定了，但曝光速度被强制在1/8秒。所以必须使用脚架。除非你已经练就了金钟罩，千斤坠等工夫，否则别拿好景色冒险。
六、风景模式——此模式下，对焦距离被固定在无穷远。想改是没门的。切换到手动也不行，别的等同全自动模式。
七、人像模式——此模式下，焦距被调至相当于135相机的50MM或者80MM定焦位置。别的等同全自动模式。
结论是：本人认为在相机里其实只有全自动模式，光圈优先，快门优先，全手动四个模式是有使用价值的。可惜SONY的没全手动模式实在有点那个。


户外摄影滤光镜的选择
内容
　　户外摄影滤光镜的选择
当你将冲洗完的照片取回时，发现期望中的照片是如此的平淡：即没有艳丽的色彩，也没有足够的层次，看上去像是在一辆移动的汽车上拍摄的。这是怎么回事呢？
人类对景物有着全面细致的感觉，这是人类各种器官协调工作的结果，而相机对影像的记录，与我们的眼睛和大脑所感知的景物截然不同，相较之下，其能力是有限的。
借助于滤光镜，可以将一个普通的景物拍成一幅很动人的照片。现在有数百只适用于不同场合的滤光镜可供选择：有的可以彻底改变画面效果；有的可以进行细微的色彩调节。对于户外摄影者来说，滤光镜的使用有特别重要的意义。根据自己的经验正确选择适当的滤光镜，不仅可以更忠实地记录景物，而且能够根据你的设想，拍摄出与众不同的效果。
滤光镜与摄影镜头的连接方式主要有两种：插座式和螺纹式。插座式连接是将树脂 (塑料)制成的方形滤光镜片插在固定于摄影镜头前端的滤镜插座上，通过使用滤镜座和转接环，滤光镜片可以用于不同的镜头。由于塑料镜片都较容易划伤，所以应注意保护。螺纹式连接是将一块固定于金属圈中的玻璃，直接拧在镜头前使用。因为圆形滤光镜有固定的口径，所以只能用于相同口径的镜头上。方形的树脂滤镜可以很方便地多个同时叠加使用，并可快速更换，而以螺纹式连接的圆形玻璃滤光镜则更为耐用并便于存放。无论你选用何种连接方式的滤光镜，都要象对待昂贵镜头那样把它们收放在护套里。

使用中的误区
只有你想要获得欲想的特殊效果时，才可以使用滤光镜。当你购买新镜头时，售货员通常会建议你购买UV镜来保护昂贵的镜头，我们经常犯的一个错误就是：花10美元买一个廉价的UV镜长期装在1000美元的镜头上。如果因为便宜的滤光镜而降低了镜头的成像质量，那么还不如开始就买那些廉价的镜头。
许多摄影者往往认为镜头前加装滤光镜能使镜头免受损伤，但是他们可能没有想到过在镜头前安装滤光镜会增加出现眩光及像差的机会，而一块廉价的滤光镜更会破坏你拍摄的每一张照片。其实使用镜头罩不失为一种理想的镜头保护手段，它不仅不会影响镜头的成像质量，而且可以通过遮挡杂光，提高成像质量。如果你坚持使用UV镜，至少应该购买质量最好的。
UV镜如果未镀增透摸，其光线透过率仅为90%，而双面加了单层增透膜UV镜其透光率可达到96%，使用光学玻璃制造的镀了多层增透膜的高档UV镜透光率在99%以上，
德国生产的B+W及皓亮(heliopan)品牌的UV镜以及日本的一些原厂UV 镜都是采用光学玻璃制造并镀有多层增透膜的高档产品，是专业摄影人士的首选。这些UV镜突出的特点是质高价昂，价格往往是普及型UV镜的5一10倍。日本肯高公司(目前已与保谷公司同时收归于图丽公司麾下)1993年推出了由高级光学材料制造的多层加膜的L37Super PRO UV镜，其突出特点是价格适中，性能优异。其光线透过率达到99%以上，达到了专业水平，而售价不到德国皓亮UV镜的一半。适宜于中、高档镜头使用，即使全开光圈也不影响可见光及镜头的色还原。由于重新设计了滤镜框并采用了超薄镜片，即使镜头的第一片为大弧度凸镜，亦不会产生相碰的问题。另外与肯高L37SuperPRO品质相似的专业水准的UV镜还有保谷公司生产的UV HMC(O)系列,都是物有所值的、适用于中高档镜头的产品，而保谷UV HMC(N)因采用低成本光学材质，与肯高MC UV品质、价格相当。实际上它们的差别并不在于光线透过率，而在镀膜强度、光谱特性上。其实如果仅仅用于保护镜头，使用肯高MC PROTECTO也能达到目的，它是一片多层镀膜保护镜，无阻挡紫外线功能，它仅是一片高透光率的保护镜片，因此价格便宜。
户外摄影常用的滤光镜
每一位户外摄影者都应当配备一只偏振镜。偏振镜分为线偏振镜和圆偏振镜两种，它们的作用是相同的，不过使用线偏振镜有能会对相机的自动曝光和自动对焦系统产生影响。使用偏振镜可以减少物体的反光和眩光，提高色彩饱和度，加深天空的色调。通过旋转偏振镜片，你可以在取景器中预览到偏振效果。
渐变滤光镜有许多颜色。如果你觉得天空不够蓝，可以使用蓝色渐变镜加深天空颜色，而不会影响到画面的其它部分。你还可以使用黄色、橙色或红色渐变镜拍摄出日落时的特殊色彩。渐变镜片的有色区域及无色区域之间的色彩变化可以以突变或渐变的方式过渡，并获得不同的色彩变化效果。渐变镜也包括不偏任何色彩的中灰渐变镜，它的主要作用是：减弱被摄景物的影像亮度，而又不改变所摄影像的亮度对比和色彩反差，更不会影响到彩色感光胶片的色彩平衡。
作为不呈任何颜色的滤镜，不论是中灰渐变镜还是中密度镜都可以减弱进入相机的光线，那么其作用是什么呢？譬如在拍摄流水时，如果光线太亮，就很难选择慢的快门速度拍摄，使用中密度镜则能以一倍、两倍、三倍或更高的阻光倍率，减少进入镜头的光线，从而能够使用较慢的快门拍摄出虚化的水流效果。
彩色补偿滤光镜是另一种户外常用的滤镜，户外摄影师常用于拍摄彩色幻灯片。它通过对彩色胶片的色彩还原进行轻微、精细的调整与控制，来对所摄画面进行适当色彩补偿。尽管彩色补偿滤光镜没有其它滤镜那样引人注目的效果，但却很重要，暖调的雷登81A或雷登81B就是应当必备的彩色补偿滤光镜。雷登81A呈淡橙色，微微增加景物暖色（特别适合在阴天或背荫下使用）。雷登81B是强暖调滤光镜，可以使暖色效果更明显。
如果想提升景物的色彩，增强型滤光镜可以帮你达到目的。增强型滤光镜不象其它滤镜那样产生戏剧化的效果，一般只用于提高景物中红色、浅红色、棕红色及褐色等暖色调物体的视觉效果和色彩饱和度，使之更加鲜明、浓艳、强烈，不同品牌的增强滤光镜能够突出不同的色彩。
对于黑白摄影者来说，具备一些全色滤镜是非常必要的。选用适当的全色滤光镜可以调节和控制景物中不同颜色物体变成消色时的明亮程度和影调的深浅，从而达到调节和控制彼此之间反差和影调的效果。现在的黑白胶片都是全色性的，对可见光谱的所有颜色均能感应，然而它对蓝色调比红色调更为敏感，这就会使天空显得太过明亮。雷登25中红色滤光镜能够吸收蓝光，压暗蓝天的色调；雷登11滤光镜(呈微带黄的绿色)能够吸收红光，在拍摄花卉时能够让红花略显灰暗而使绿叶变得明亮些；雷登8中黄色滤光镜则常用于穿透雾气拍摄和提高影像的对比度。
上述几种滤光镜各个滤光镜制造厂家都生产，一些厂商还提供特殊效果的滤光镜，你也可以根据它们不同的效果选择使用。
常见的滤光镜品牌
B+W： B+W牌滤光镜是德国施耐德光学公司的产品，该公司以生产高素质的大规格光学镜头而著名。它的专业滤光镜品质优良，使用光学玻璃制造，并进行了多层镀膜，以避免镜头产生眩光。B+W牌滤光镜口径齐全，可以用于不同的镜头之上。(http:www.schneideroptic.com)
COKIN：法国高坚牌滤光镜分为方形和圆形两大系列，其中方形系列产品有三种专用滤光镜插座，分别适用于A系列、P系列和X-Pro系列。A系列滤镜镜片尺寸较小（67′67mm），适用于焦距超过35mm的镜头；P系列滤镜镜片尺寸较大(84′84mm)，可以满足广角镜头的使用要求；X-Pro系列滤镜镜片尺寸极大（5′7英寸），特别适合于专业的大口径远摄镜头使用。高坚的滤镜型号超过三百种，除了上面介绍的之外，还有许多特殊效果的滤光镜。(www.minoltausa.com)
HELIOPAN：德国皓亮牌的螺纹式滤光镜采用树脂镜片，还为其它品牌的滤光镜生产滤镜接环。它的荧光系列滤镜可以校正室内拍摄时的偏淡绿色调，该系列中的淡品红荧光滤镜，是获得日出和日落特殊效果的拍摄利器。它的新型SLIM超薄系列滤光镜用于广角镜头，能够避免出现四角发虚的现象，减少产生了暗角的概率。(www.hpmarketingcorp.com)
HOYA：日本保谷牌的圆形滤光镜覆盖了所有的滤镜口径（其实它也生产方形滤镜），它的双色镜可以使拍摄的景物同时显现冷暖色调。另外，保谷公司还生产一系列的转接环，以便使它的滤镜(偏振或UV等)用于望远镜。(www.thkphoto.com)
LEE：LEE牌滤光镜用高质量的树脂和聚脂镜片制成，装在一个独特规格的滤镜插座上。由于所使用的镜片尺寸极大，因此即便用于前组镜片特别大的镜头上也不会出现暗角现象。LEE牌滤光镜独立成套，有风光系列、日出日落系列等，可以根据不同系列加以选择。(www.leefilters.com)
SINGH-RAY：SINGH-RAY牌的方形树脂滤光镜和圆形螺纹式滤光镜，因高品质而享有声誉。特别是它的特殊效果偏振镜系列，不仅可以提供普通偏振镜的效果，而且可以改变景物颜色的浓淡及其色调。SINGH-RAY牌的方形树脂滤光镜可以用于高坚或LEE的滤镜插座上。(www.singh-ray.com)
SUNPAK：生产摄影相关产品的老牌厂家，新系列的滤光镜有250多种，为彩色或黑白摄影提供所有常用的滤光镜、特殊效果滤光镜及增强滤光镜。滤镜镜片多采用多层镀膜玻璃，提供全面的滤镜口径，可以配合单反相机、数码相机甚至是摄像机的镜头使用，SUNPAK还为它的滤光镜提供终身保修。(www.tocad.com)
TIFFEN：美国蒂芬是世界上著名的专业摄影用滤光镜生产厂家。为保证其产品的高品质和耐用性，所生产的螺纹式滤光镜采用多层光学玻璃夹胶的结构形式，可避免镜头出现眩光或导致其它光学失常的问题。包括HOLLYWOOD/FX系列滤光镜在内，蒂芬公司提供了类型总数超过200的各种滤光镜，从偏振镜到有着奇异效果的星光镜，蒂芬的产品一应俱全。
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2003-12-22 11:24:32

摄逆光高对比静物时出现“紫色光斑”的后期软件解决方法
内容
　　！！！给用拍摄逆光高对比静物时出现“紫色光斑”的朋友们——后期的软件解决方法
我用的是Adobe Photoshop，
1。首先打开待调整的图象，将其放大至100％（因为你要对细节进行调整）
2。用Ctrl＋U打开（或者走菜单Image -> Adjust -> Hue/Saturation ）色调和饱和度界面
3。在范围列表中选中Magentas，然后把 Saturation调至 -80；Lightness调至 +16（这是我自己感觉最合适的，你可以自己试试），Hehe，为了以后方便，你可以把这个调整好的配色方案Save起来，下次再用Load一把就好，很方便。
4。现在选中带加号的滴管，到你的图片上紫斑的地方点一把，看到效果了吧！一般若不是很严重一下就好，要是不行就再来一次的说。
总结：这是一个治标不治本的法儿，本质上只是把原图上的紫红色斑改用人眼很不敏感的暗灰色阴影而已。但是总的来说应该是行之有效的办法。
在博物馆怎样摄影
首先， 很多博物馆跟本就不准拍照。所以你最好先打电话问清楚， 如果你的主要目的是摄影的话， 以免到时扫兴。
闪光灯在博物馆内拍照根本就没有什么用， 大多数展品都是摆在玻璃柜子里面，灯一闪反光就会白花花一片。如果是拍馆内的全景，那么大的展厅， 闪光灯更是没用。问题是大多数人不了解这些， 所以就闪光灯四起。
文物都是害怕强光照射的，这就是为什么大多数博物馆都不准拍照。在新加坡， 很多博物馆都是写着“no flash photography”，照相可以但是不准用闪光灯，我觉得这样就很好。
通常我的做法是用关闭闪光灯， 把镜头紧紧抵住玻璃让玻璃的反光减少到最小，同时也借以固定相机，用慢速快门大光圈，比如1/10秒或者更低。这是小的文物， 大的文物太靠近了就照不全， 只好退后一点。这时候就要看你手持相机的功夫了。
还要注意的是大多数玻璃柜子里面的文物都是单一的顶光照明，金属的文物就很容易反光， 这时候一个偏振光滤色镜就能较为有效的减少反光，特别是在镜头和文物成45度角的时候。
这次在兵马俑博物馆， 到处都是不准摄影的牌子， 可是还是闪光灯此起彼伏， 看的我心里好心疼。我恨不得跑去建议在博物馆的大门竖一牌子告诉大家闪光灯是基本上没有用的以及怎样在博物馆照相的基本常识， 把对文物的损坏减低到最小。
2003-12-22 11:36:08
y303
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以下是引用hth0001在2003-12-22 11:31:51的发言：
强烈建议：
贤熊二版，将老师的星星涨上去，或者就换成一个月亮吧！
也建议二版，老师的教学贴，
一贴一个星，
十个星等于一个月亮，
十个月亮等于一个太阳，
十个太阳等于....等于....等于....等于.....
2003-12-22 11:38:37


白平衡的后期调整
虽然大多数数码相机都有白平衡调整功能，可以根据拍摄时光线的色温设置白平衡，从而获得准确的色彩还原，但仍然有许多情况，可能造成白平衡失调，色彩出现偏差，例如，色温判断失误白平衡设置错误、使用自动白平衡时色温超出自动调节范围、曝光不准等。
对于使用RAW格式拍摄的图像数据，辅以恰当的软件，可以在后期重置白平衡，不存在白平衡错误的问题，因为RAW记录的是成像器件原始的感光数据，拍摄时的白平衡设置只是作为一个参数数据被记录下来作为生成图像文件时的参考，并未影响图像信息，在由RAW格式的数据生成其它常规格式的图像文件时可以重新定义白平衡(能否实现要依据所用软件的功能)。
对于拍摄时就记录为JPG、tiff等常规格式的数码照片，所记录的数据就是最终的数码图像，相机已经基于白平衡设置计算了色彩，如果白平衡偏差严重，可能造成某种色彩高浓度或低浓度溢出，这样的图像信息损失是无法挽回的，后期调整回天乏术。幸运的是，一般的偏差都在可调范围之内，即使发生色彩溢出，也往往是发生在画面的局部，对整个画面影响不大，也就是说，大多数情况下，色彩偏差都是可以后期通过软件方式弥补或部分弥补的，最常用的软件自然是PhotoShop。
谈到Ps中的色彩调整，大家自然会想到"image/adjust/color balance",这是调节色彩的最直接的方法，可以分别调整 C(青)-R(红)、M(品)-G(绿)、Y(黄)-B(蓝)基色平衡，然而，对于白平衡偏差的照片，这是一种最难控制、效果最不理想的方法，因为这种方法是补色平衡，此消彼涨，而且对不同亮度范围区别对待，对纯色不起作用，最后往往造成顾此失彼，导致色彩紊乱。因此轻微的色彩偏差用此方法还能凑合，严重的就不行了。
一个非常方便的方法是使用曲线调整，就是“image/adjust/curve”命令，用这个命令，单独对R/G/B进行亮度曲线调整可以很细微地调节色彩，尤其对于人物肤色调整，调节后的色调连贯柔和，不容易发生色调分离。最为方便的是该命令对话框中的黑、白、灰滴管工具，非常适合修正因曝光不准造成色彩偏差的图像 ，例如大面积的白色背景下用自动曝光拍摄时，因自动测光偏差，曝光不足，白色背景呈现灰色，被摄体的色彩也不会准确，此时使用白色滴管在背景部位点取，则曝光补偿、色温补正一步到位，相当于手动白平衡设置中的基本白设置，非常方便，效果也很好。但曲线调整对不同亮度的补偿也是不一样的，曲线形状控制不好也会带来色彩失真。
利用通道设置白平衡。这是最强大的方法，相当于传统摄影中色温补偿滤镜的使用，基本原理是单独设置每一色彩通道的亮度平衡。这种方法比较麻烦，首先要打开通道调色板chanel，一次选择一个色彩通道，然后利用"image/adjust/level"命令调整这个通道的亮度平衡，三个通道全部调整之后，整个画面的色彩也就基本平衡了。

摄影中常见的失误

曝光过度
凡是曝光过度的胶片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括可能是将胶片的感光度控制盘的速度定低了，测光表不准：光圈收缩失灵；快门失灵都可以出现这样的问题。显影过度也会使影像密度增高，但其影像反差也随之提高，可以与之相区别。
出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光表、光圈和快门是否存在故障，显影有无问题。对于已经拍出的胶片，如果是彩色反转片就无法处理了；如果是彩色负片可以考虑在放大的时候增加曝光时间并给予适当的校正。黑白片还可以通过减薄处理进行挽救。

胶片过期
过期胶片拍摄出的影像表现灰暗，反差偏低，阴影部分灰雾度高，彩色片还出现偏黄绿的色彩。产生这个问题的原因有两个方面：一是胶片盒上标明的有效期已经超过很长时间，其二是拍照与冲洗之前，胶片被存放在温度过高的环境之中。特别是已经拍摄而未冲洗的有潜影的胶片，最容易受到温度的影响，而出现潜影减褪。
所以，摄影者需要养成按规定条件存放胶片的习惯，并在胶卷有效期内使用，拍照后尽快冲洗。已经拍摄过的胶片，若底片影像质量很差，可通过复制，适当增加反差和校正色彩处理。

平均亮度主体的曝光不足
在照片和透明片上表现为密度深暗，在底片上密度低。主要的问题在于：相机可能发生故障；或者胶片感光度控制盘的速度值设定得太高了；或测光表不准；或使用手持测光表向照相机转移曝光数据有误；或第二快门帘太快。此外胶片显影不足也出现密度降低的类似问题，但其阴影部分密度比曝光不足胶片的阴影密度较高，可以与之相区别。
凡发现曝光不足的问题，首先需要检查胶片感光度的设定值，测光表是否校准，快门和显影有无存在问题。对已经拍出的胶片中，反转片的质量难以改变，用复制的方法进行拷贝，可以提高影像的亮度，并能对影像的反差有所改善。对于曝光稍有不足的彩色负片可能会影响到影像的彩色饱和度，因为彩色负片感光稍过比不足更好。黑白负片可以通过选用高反差相纸和放大加工，来改善影像的质量。

总体曝光不足
这样的胶片上，实际上看不到可识别的影像，反转片看上去几乎是黑的，负片看上去几乎是透明的。重要的是要区别是否完全没有影像。严重曝光不足的胶片，在一般的情况下，不象是由于感光度设定或操作上出现的失误，但有可能是快门出现了毛病。有时冲洗条件变化，比如温度过低药力不足也会出现类似的现象。
发现这样的问题时，需要仔细检查快门，可能需要将相机送到专业维修部门去处理或检查冲洗条件及药品质量。已经拍出的片子只能作废。

镜头眩光
在作逆光摄影时，影像出现了苍白的雾化效果。严重影响到影像层次的表现。镜头眩光的原因在于是劣质镜头或滤色镜或镜头未加膜，使光线在前镜片表面形成散射，镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别，相机漏光出现的散射光，使胶片出现灰雾，但不影响胶片结影，而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。
如果相机出现了这样的问题，需要在这样的镜头前面加用遮光罩，或取掉现有的滤光镜，以减轻它的影响。有这样问题的底片可以在放大和复制的时候提高其反差，以减轻它的影响。

在飞机上隔窗使用偏光镜
在飞机上隔窗使用偏光镜拍照，会在影像上出现彩虹样的色彩变化。如需要在飞机上拍照，最好的处理方法是取下偏光镜，在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。

水雾弦光
影像中出现杂色的雾状斑块，它的形状或不易识别的或大约为圆形。特别是在逆光摄影的时候最容易出现。这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影，并伴随有大风的时候，问题更为严重。所以，当我们在这样的环境中摄影的时侯，要随时检查前镜片，避免溅水，并保持它的清洁。
已经溅水的镜头需要将它擦干净。对影像的影响要根据溅水的程度不同，或者严重，或者较轻。影响较轻者，可以在照片上适当修整。

灯光片在日光环境中拍摄
影像出现整体强烈偏蓝，这常常是由于在日光环境中，使用A型或B型灯光片产生的，或者是在用日光片在灯光下拍摄之后，忘记将校色滤色片(80 A或类似滤色片)取下，也会产生这样的效果。
已经拍出的底片，如果是彩色反转片，其效果就很差；如果是彩色负片，可以通过放大机的校正滤色片给予一定程度的校正，但效果仍然不会很理想；然而如果用较高反差的黑白相纸放大，有可能放制出比较满意的黑白照片来。

浅色主体曝光不足
在彩色反转片上影像表现很深，负片则密度极浅。产生这类问题的原因在于，相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮 (比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。
对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加 l—2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。
对于已经拍出胶片的处理，如果是反转底片，影像的品质差是难以改变的。用复制的办法进行拷贝，可以适度改变影像的密度，但阴影部分的细节层次仍然会受到损失。如果是曝光不足不太严重，又是彩色负片，那么效果还是可以接受的。黑白片可以选用高反差相纸作放大技术处理。

遮光罩使用失误
拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。

焦点不准确
表现为主体影像出现柔化，但从透视上看，并不是所有距离的焦点都不清晰。
其最主要的原因是主体调焦不准确。有些自动调焦的相机，当主体偏离中心，而又不能锁定焦点的时候，也常会出现这样的现象。另一重要的原因是在将长变焦镜头定位于三角架上摄影的时候，由于调焦镜筒磨损，也常会出现自动滑离焦点的现象。
除此之外，相机自身的调焦屏定位误差，使其与胶片平面的焦点与视觉焦点不一致。镜头自身也可能出现毛病，但在一台SLR相机的调焦屏上是可以看出来的。
当我们在摄影过程中发现上述问题的时候，需要对自己相机的调焦屏和镜头进行检查。也要检查胶片平面的焦点是否清晰。并且在每次拍片的时候，更加注意准确调焦。

渐变滤色片位置错误
这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后，在拍摄另一照片的时候，忘记旋转渐变滤色片或将其取下，使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗，使获得的色彩严重失调。这是渐变滤色片的阻光效果。因此，我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查，及时改正。对于已经拍出的底片，可以在放大或复制的时候，反向使用同一渐变滤色片，进行遮挡，往往可以将其纠正。

主体移动
表现为画面中静态物体影像清晰，仅主体部分出现动态模糊。这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。为了避免被摄体的移动，可以等候其放慢速度的时候按下快门。或者就是提高快门的速度。
此外，也有人成功地故意使用低速快门，在取景框中追随快速移动物体的摄影，使主体清晰昔景模糊，从而获得动态的摄影效果。但这样做需要更高的摄影技巧。

相机振动
表现为影像全部模糊，放大后可以明显地看到，其线条出现轻度双影或多影错位。原因在于曝光期间，相机受到振动所致。这一现象最容易发生在使用低速快门，并将相机安装在轻型三脚架上拍照的时候。在影像边缘的双影错位这一特征上，我们可以明显地分清与其它焦点问题的区别。
在手持相机拍照的时候，为了避免曝光时相机晃动的最根本办法是使用较高的快门速度。一般认为，能够在手持相机摄影时避免晃动的最低快门速度是镜头焦距的倒数。这就是说，使用 50mm标准镜头的时候，应当将快门设置于 l／60秒，使用100mm中焦镜头的时候，快门应在 l／125秒，依次类推。
在必须使用低快门速度的场合，需要将相机安装在稳定的三脚架上，用快门线或自拍功能释放快门，并将反光镜锁住，以减少振动的可能性。在刮风的环境中还需要有档风设施。

闪光快门不同步
已拍摄的画面表现为，一边有影像，另一边为没有影像的黑片。出现这样问题的原因是：在用单镜头反光相机作闪光摄影的时候，快门的速度定的太高了。出现这样的问题，要检查相机上的闪光同步快门速度，并将其修正。目前不同厂家生产的单反相机常常具有不同的最高闪光同步快门速度．常见的有l／60秒、 1／90秒、和 l／125秒．在高级的单反相机上还可以看到最高的闪光同步速度为 l／300秒，闪光摄影只能使用这一快门速度或比它更慢的快门速度，而不能使用更快的快门速度、否则就会出现上述问题。只有在镜间快门的相机上，才能实现所有的快门速度完全同步。

胶片折痕
胶片表现为不平整的折痕，由于折痕部分增加了阻光作用，使影像出现颜色和密度的改变。这样的问题多出现在胶片冲洗之后，在保管中不小心所造成的。所以我们必须注意自己胶片的保存条件，珍贵的胶片应当保存在专用的底片夹中，幻灯片应当装进片框中保存和使用。较轻的底片折痕可以在照片上修整。
另外，还有一种月牙状的弯型折痕，一般有手指甲尖大小，在反转片上表现为带淡蓝色的折痕。而在底片上常表现为深色的折痕。这样的痕迹多数是由于在冲洗之前，在暗室中从胶片暗盒中取出胶卷的时候。以及在将胶卷装进显影罐的时候，用手操作过重，对胶卷形成的折痕。胶片是非常娇嫩的物品，稍不注意即会造成不同程度的损伤。因此，我们无论在什么时候，凡是用手处理胶片，都必须特别小心。但是如果送到加工部门冲洗．出了这样的问题就没有办法了。已经拍出的胶片可以在放大时进行修整。

胶片未曝光
从冲洗后的胶片上看，反转片表现为全黑，负片表现为全透明。丝毫没有影像的痕迹。这样的胶片可以判断为完全没有曝光。这样的问题出现可能有两方面的原因，一是胶片根本没有通过照相机，这常常是在装胶卷的时候出现的错误，胶卷的片头没有在收片轴上插好：其次是被摄主体所反射的光线根本不能到达胶片上。这时可能是相机的快门出现故障，不能打开；或者反光镜不能弹起;或者单反相机使用闪光灯时，快门不能同步。
出现这样的问题时，首先要检查装卷有无问题，要养成在每次装好胶卷之后，以及最后过片时，查看退片轴是否能跟着转动。其次要重点检查快门，如果使用了闪光灯，在检查闪光灯的时候，也要点燃闪光灯，确保其闪光同步无误。对已冲出的末曝光胶片只能作废。

底片划伤
照片上出现的浅色或淡蓝色的划痕．通常是与胶片的边缘平行，这是由于进入相机中的微小砂粒刮伤胶片乳剂表面所致。其中成直线型的长条划伤，常常是相机后背的胶片压板或胶卷片盒出口处的绒布夹住砂粒所造成的。其它更深度的和不规则的划伤，有可能是在胶卷冲洗之后，擦去乳剂表面水份时，海绵中夹有砂粒所致。为了避免出现这样的问题，摄影者需要经常注意对相机的内部，特别是胶片经过的部分进行清洁。在进行胶片湿处理的时候更需要加倍小心。
底片背面的划伤，常常在照片上表现为白色的划痕，可以用毛笔修去、乳剂面的较重划伤。在照片上表现为黑色。需要用刮刀或漂白的方法修去。

胶卷漏光
部分影像或所有的影像表现为条状或块状的淡出现象。在彩色片上通常是黄色或者橘红色的，底片则呈现为绿色。
其原因在于胶卷暗盒或是照相机、暗室以及冲洗罐中出现了漏光。其中最常出现的问题是，相机在退卷之前，在光亮的环境中不注意打开了相机的后盖。一般情况只是处于表面的胶片受到的漏光影晌较为严重，对其他卷在一起的底片影晌不大。其次，将胶卷的暗盒暴露于明亮的日光环境中也是很危险的。为了避免出现这样的问题，平时一定要注意将还没有冲洗的胶卷放在与光隔离的地方或容器中。
对于已经漏光的胶卷，如果轻微，还可以用修整的方法将它修去，如果漏光较为严重，则只能作废。（文/胡昌平）
另外机场安全检查设备也会造成直接使胶片曝光。
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2003-12-22 13:05:33

怎样拍好风景
John Shaw是职业风光摄影家,大拿也.本文大多嚼自其风光摄影(Landscape Photography), 1994年版,书号ISBN 0-8174-3710-X. 此书从出书到现在8年过去了,技术革命有了相当的进步,虽John Shaw不能预测现时的标准,但作为大家,其经验之谈还是很有借鉴之处,尤其对于我等业余爱好者来说.原书有大量图片,但限于条件,缩成一篇,不敢独用,与众兄弟同修.不到之处,DX指点.票友11.08/16/02
想拍出好的风光摄影作品,必须不断提高自己的修养,将大自然的景观融入个人的独特见解;同时,也应不断提高自己的技能,懂得选择合适的镜头,地点,和光圈/快门组合.
一定程度上, 大师是工匠和艺术家的结合.
那么,我们怎么着手呢?
"狗头后的*头(我的)是决定因素"+"买你能买的最好的设备"是金玉良言.
相机
135相机足以拍出优秀的风光作品,但所选SLR最好具有(注意,是推荐:如果你的机子没有这些个功能,也没必要马上换机)以下功能:
曝光控制: 手动曝光控制+自动选项:光圈(A)或快门(S)优先,但千万不要指望用全自动(P)代替一切.
快门范围: 对风光摄影来说, 追求顶级的快门速度,比如1/12,000"是无意义的. 拍野花,ISO50, f16, 1/60", 和f2.8, 1/2000",你会选哪个? 事实上需要用高于1/500"的机会不多.
景深预测: 非常非常有用的指标,职业摄影师应见胶片之所录,而非猜测结果.小光圈,取景器暗怎么办? John Shaw建议扪黑布,象使用座机那样.
快门线: 帮助减小振动,即使用三脚架,也推荐使用,但电子快门线那个贵啊…..
反光镜锁: 减小1/8-1/15秒的机振,尤其用100mm以上的镜头.
可更换取景屏: 建议换用有格子的建筑用取景屏，即: Nikon:"E"型 (确实好). Canon: "D"型, Minolta为"S"型.
点测: 很有帮助, 万一你的相机没有这个功能, 可先用一长焦镜头测光,可得到类似点测的局部数据, 再换合适的镜头,用这些数据.
自动聚焦/手动聚焦: 手动聚焦可拍出好片, 自动聚焦亦可,但如果你一手按自动聚焦锁定,一手按自动曝光补偿,你只能用脚趾调球台/云台了, 此时手动聚焦容易些.但弱光下自动聚焦容易.
镜头
至少上24mm到300mm, 最好有 20mm-600mm的范围. 添设可以一个一个来. 就风光摄影而言,大多数情况下会f5.6或更小的光圈,所以大光圈的快镜头不是非要不可的. 但加了偏光镜,进光量减两级, 取景屏里一片黑暗……. 快镜头时显英雄本色.
定焦还是变焦? 定焦固然好,变焦也不错, 28-80mm变焦在 28mm, 35mm, 50mm, 70mm焦段不比28mm f1.4, 35 f1.4, 50mm f1.4, 85mm f1.4, 但它也有可选之处,技术的进步使得两者的差距在缩小. 但不要用变焦比太大的(20-600mm?,我就想有一个,否则扛一堆镜头那个累啊).
广角: 只能选一的话, 肯定24mm, 两: 24+35, 三: 20+28+35. 或者:30-75, 28-80变焦也是选择.
标头: 50/55mm可能是你所有镜头中最锐利的,标头微距更是多功能,更有f32光圈可获得更大景深.
中焦: 70-210/80-200 f2.8专业变焦可和85, 105, 135, 200专业定焦一搏. 使用镜头焦距超过135mm,用脚架. 有些中焦变焦镜头可加用接圈和/或近摄镜用于微距摄影, 推荐Nikon 近摄镜3T/4T 52mm口经, 5T/6T 62mm口经.
长焦: 300-600mm, 可突出局部,或野生动物, 利器,力气.
移轴镜头/皮腔: 可加大景深,一比座机的功能.
胶片:
一般来说, 正片比负片更锐利, 作为职业摄影师, John Shaw用Fuji Velvia和Kodak Kodachrome, Velvia更常用些. 职业摄影师的习惯是买一堆,试一卷不同曝光补偿以确定色调.
三脚架/头:
提高你摄影水平的捷径之一是买一个好的三脚架并使用它. 脚架重量越重越好,节数越少越好,尽量不伸中柱,一言蔽之:稳. 推荐捷信,曼富图.
云台/球头: 三维云台提供精确构图,球头方便控制,越稳越好,最好有快装板.
滤镜:
对风光摄影来说,常用的滤镜有偏光镜和中灰渐变镜.
偏光镜(CPL): 常用滤镜使天空更蓝(天空色阶不一,广角镜视角大,效果更明显),以及减少反光,增加饱和度.CPL用在广角镜上,可能会有暗角. 减少办法:买超薄, 或用大一号偏光镜加接圈.
中灰渐变镜(GND):人的视力范围可容纳12到14档光变化,而胶片的宽容度为5档, 中灰镜的作用是减少部分进光量. 假设你要拍雪山,测光雪值f16,1/250”, 为了使雪雪白,加两级曝光得f16,1/60” ,再测前景石头(18%灰,不须补偿), 得f4,1/60”, 两者之间差4级, 如果按雪曝光,石头就漆黑一片,而按石头曝光,雪就融入天色了.此时,一片-2 档GND可派上用场. GND建议买-1,-2档两片,必要时可叠加使用. 小光圈使用GND效用明显.
光线:
自然是变化的, 季节,天气,气候都影响光线的变化. 选择合适的时机才能拍好片.而一定时间,早晚光线变化的时候是风光摄影最佳时间,坏天气往往是风光摄影的好天气.负片对暗处测光,正片对亮处测光. 拍日出日落加一挡.
用正片的话, 对中色调的物体(18%灰)测光,得到正确曝光值, 过曝1/2挡, 物体稍亮, 过曝1挡, 物体亮, 过曝1.5挡, 物体明亮, 过曝2挡, 物体太亮, 过曝2.5挡, 物体全白;同样, 欠曝1/2档, 物体略暗, 欠曝1档, 物体暗, 欠曝1.5档, 物体很暗, 欠曝2档, 物体非常暗, 欠曝2.5档, 物体全黑.
学会应用阳光16法则,长时间曝光勿忘倒易率., John Shaw推荐增加曝光(档)如下: Kodachrome 25, 1” +1/2; 4” +1; 8”+1.5; 16” +2, 1’+3.5; Fuji Velvia: 1” +0; 4” +0; 8”+1/2; 16”+2/3; 1’+1.33.
构图:
突出主体,选择好前景, 水平线要水平,垂直构图/水平构图基于不同环境, 要勤于不同角度观测,挪动三脚架.
John Shaw号称,20mm 1/250”,仍用三脚架+反光镜锁+快门线!(呵呵,不要怕麻烦)
牢记:
好的技术可以弥补设备的不足: 中量级的器材加上好的技术仍能出优秀作品, 极品器材胡乱用只出垃圾. 选择合适的时机拍好片. 多实践, 多拍吧.
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2003-12-22 13:10:06


拍好日出日落
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四射,从而使照片增加极为动人的效果。当太阳接近云的边缘时，景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小挡）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。
一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。
使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。 　
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2003-12-22 13:10:53

给摄影初学者的10点建议

一、保持相机的稳定
　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。

　　二、使太阳在你的身后
　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。

　　三、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。

　　四、变换拍摄风格
　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。

　　五、缩小拍摄距离
　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。

　　六、增强景深的视觉效果
　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

　　七、正确的构图
　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。

　　八、捕捉细节
　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。

　　九、预先调焦拍摄人物
　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。

　　十、发挥镜头的最佳效用
　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。来源：人民摄影报
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2003-12-22 13:13:00


近拍六法
摄影技法之一的近拍和翻拍，有时也会遇到，在理论和设备上有所准备，就免得到时候不知所措。近拍虽说同样是摄影，但却有独到的法门，非同一般拍照，在下并不精通，只是稍有些研究。
纵观近拍的方式方法，大致可分为以下六种：
一、近拍伸缩皮腔方式：这是一种比较专业的近拍和翻拍方法，被摄体与镜头能够保持垂直，镜头通过滑轨移动，取景范围任意调整，不易产生相对运动，比较稳定。缺点是操作比较繁琐，自然光条件下反光不易回避，光线角度不易寻找。
二、近拍接腔方式：该方法采用增加像距的方法，达到类似增距镜望远放大物象的目的，与第一种方法光学原理相同，但像距是固定的，不同于伸缩皮腔那样可无级变换，而且还要考虑所用相机和镜头与接腔的匹配，是PK口、MD口还是YC口等等类型，接腔要根据被摄体大小尺寸的不同进行增减。
三、近拍镜方法：该方法在镜头前加上凸透镜，将景物放大，市场上单片的，也有三片一组的（一般为+1、+2、+4），可以两片相加使用，但两片以上会产生放射状变形。价格从几十元到四、五百元不等，如要求不高用老花镜可以代替。这是一种比较方便也是比较传统的近拍方法。缺点是镜片不易保持清洁，容易脱手摔坏。
四、 使用微距镜头方法：随着科技的进步，带微距摄影功能的镜头也比较多见，而且便焦范围较大的镜头有的也具备近摄功能，更有任意焦距位置都可近摄的“全程微距”镜头，一只镜头即可表现宏观景物又可表现微观世界，给摄影者带来很大的方便。但兼容性强的设备其单一性能和是否经常使用就需要斟酌。
五、镜头反装法：采用反装接环将镜头反装，可以得到比较理想的近拍效果，50MM镜头反装拍摄花卉、蝴蝶及类似3吋照片大小的物体比较理想，在没有反向接圈和其他手段的情况下，用手将镜头反向置于相机前方靠紧也可实现近拍，一般不会出现漏光的结果，但要注意尽量使镜头与接口“同轴”。镜头反装调焦主要靠调整物距来实现。
六、望远近拍法：这是利用长焦镜头的忘远功能做近拍用的方法，把被摄景物置于最近允许调焦距离之外就可办到，方法和特点与正常使用长焦距镜头基本相同。
近拍需要注意的是，无论使用那种方法，其景深都小得可怜，有时小得象纸一样的薄，调焦时要逐渐缩小范围最终找到最清晰点。取景范围也和相机的档次有关， 廉价相机取景不准确，反映在底片上的景物往往偏大，容易“穿帮。内测光的相机除外，其曝光量也根据不同方法有不同于正常摄影的变化。必须注意相机的稳固，最好使用稳固的支架和使用快门线，没有快门线可以使用自拍延时功能。还有就是在翻拍时，对于绒面纸的照片，过去书上介绍过用水浸泡后贴于玻璃上、涂抹凡士林压在玻璃下、置于水中等翻拍方法。经验得出，翻拍高调照片要加大曝光补偿，反之，翻拍低调照片要减小曝光补偿，这和拍雪景是一个道理。翻拍高反差照片适当减小曝光补偿，翻拍低反差照片适当增加曝光补偿。要注意被摄物体的反光，避开直射光线和远离电镀金属物等强反光物体，摄影者穿深色服装等是可取的经验。
区区近拍，可谓镜中乾坤大，美术作品、往昔旧照、花蕊中、石缝间、树干上到处都有趣味可以捕捉，在摄影家族中，近拍摄影不失为一种实用技法和独特风格。
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2003-12-22 13:14:14

阴天里如何拍出好看的照片
来源：中国摄影报
　　夏天虽然是摄影的好季节，但有时天气突变，电闪雷鸣、暴雨倾盆；有时又阴天连连，不见日头，特别是在我国南方，一进入雨季，更是难见晴日。那么，阴天里如何拍出好看的照片呢？

　　一、阴天时选择什么胶卷
　　阴天摄影时有两个基本问题。一个是光线较暗，导致快门速度降低。另一个是由于光线较暗导致胶卷色还原不良，拍出的照片颜色不漂亮。
　　阴天摄影时为防止手颤可以使用三脚架，另外，也可以用高感光度胶卷来提高快门速度，防止手颤。到底用哪一种方法，要根据当时具体情况来决定。一般来说，拍摄风景等不动体可用三脚架。抓拍则可用高感光度胶卷。两种方法各有所长。使用三脚架摄影范围受到限制，有时即便使用三脚架也不能完全避免被摄体晃动。使用高感光度胶卷也有不足之处。高感光度胶卷的粒子粗，成像不太细腻。拿反转片来说，目前除了富士PROVIA 400F和TREBI 400是微粒子ISO400胶卷，其他高感光度胶卷的粒子都比较粗。
　　另外，高感光度彩色负片胶卷也存在色还原不太鲜艳的倾向，在阴天时更为明显。因此，即便是阴天，最好也不用高感光度胶卷。阴天时尽可能不拍摄动体。另外，富士VEIVIA是色还原相当鲜艳的低感光度胶卷，在阴天时使用该种胶卷能获得色彩鲜艳漂亮的图像。

　　二、阴天时怎么使用闪光灯
　　要解决由于阴天光量不足所导致的色还原不良，还有一个方法，即拍摄时使用闪光灯。闪光灯的光线性质与阳光差不多，能使色还原正常。但是，使用闪光灯摄影只适合拍摄离照相机比较近的人物和花卉等被摄体，而不适合拍摄闪光灯光量达不到的风景等远处的被摄体。
　　拿阴天时在室外拍摄人物半身像来说，闪光灯的光量和光圈、快门速度彼此都要平衡，才能获得满意的效果。因此，阴天用闪光灯摄影时最好不用光圈优先AE，使用程序AE比较理想。
　　即便使用多分区测光并具有闪光调光功能的新型机，阴天拍摄人物半身像，照射在人物身上的闪光灯光线也十分显眼，人物显得非常不自然。
　　为什么闪光灯的光线那么显眼呢？一个原因是闪光灯的光线太强。另一个原因是人物后面的背景可能很暗，暗背景把闪光灯的亮度衬托得更加刺眼。如果同时存在这两种现象，拍出的照片肯定不理想。
　　在上述条件下要想拍好，使被摄体获得适当的曝光，就要对暗背景进行0.5～1EV的加曝光补偿。现在很多中档以上的AF单反机都具有设定闪光量和曝光补偿的功能，用起来非常方便。
　　如果闪光量太强的话，可把闪光量设定0.5～1EV减曝光补偿。但要注意，有的机型该功能只限于内藏闪光灯使用，也有的机型可对外接闪光灯进行设定。
　　背景暗时通常要比晴天时做0.5～1EV加曝光补偿量。但是，有的照相机曝光补偿机构和闪光调光联动，做加曝光补偿量时，闪光灯的光量也变强。这一点要特别注意。有的照相机设计有“曝光补偿时闪光灯不联动”功能，可以选择该项。如果照相机没有该项目的话，当用闪光灯做0.5～1EV减曝光补偿时，最好设定在1.5EV。
　　当同时用曝光补偿和闪光调光拍摄时，到底是闪光灯光量太强、还是背景暗，可能一时难以判断。这时最好用不同的组合多拍几张，选择最满意的并从中总结经验。如果嫌麻烦、怕浪费胶卷，其结果是离成功越来越远，以后会浪费更多的胶卷！

　　三、阴天时构图需要注意什么
　　阴天拍的片子经常出现的毛病是上半部是灰蒙蒙的天空，这样的照片等于把画面的“灵魂”给抽出去了，使观看者不明白究竟要表现什么。阴天摄影构图时不要让灰蒙蒙的天空占画面较大面积，这是阴天摄影一个重要原则。为此，拍摄时要尽量使照相机位于稍高的位置和角度，利用树冠等遮挡住灰蒙蒙的天空。
　　但是，一般来说很难使照相机处于较高的位置。拍摄模特和花卉等被摄体还容易些，拍摄风景就很难做到这一点。利用树冠等把灰蒙蒙天空遮挡住是一个比较容易做到的方法。如果被摄体后面的树冠离照相机比较近，可以采取稍高的角度把树冠置于画面上方，遮挡天空。如果被摄体后面没有树冠，可以寻找远处的树冠。这时最好使用望远镜头。广角镜头要做到这一点相对难些。
　　四、阴天时要这么拍
　　阴天时由于光线较暗风景显出低沉的气氛，故一般不适合作为摄影的表现题材。但有时为了表现浓重的气氛，也可以把风景作为阴天摄影的表现题材。
　　阴天最适合拍摄的被摄体是古建筑物、枯树、寺庙、石佛等被摄体。
　　拍摄时特别注意不要曝光过度，搭载有多分区测光功能的照相机在阴天时也能拍出画面明亮的作品。构图时可以在画面上方适当留有天空。如果要表现浓重的气氛，可以适当做减曝光补偿。但要注意，如果减曝光补偿的补偿量过大的话，就变成剪影效果了。
　　五、注意事项
　　⒈夏天多雨，雨水是电子化照相机的大敌。当照相机被雨水淋湿时，要用事先准备好的干毛巾擦拭干净。特别要注意变焦镜头，一定要使变焦镜头镜筒处于全拉出来的状态擦拭干净，否则水分会渗入镜头内。
　　⒉擦拭干净的镜头不要立刻从机身上拆下，否则机身镜头接口处容易进水。要等镜头机身完全干燥之后再拆卸镜头。
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2003-12-22 13:15:52


PhotoShop技巧十则
以下要为您介绍的PhotoShop技巧虽不敢保证您掌握了就一定会成为高手，但却是成为高手的必由之路，如果你想成为高手中的一个，还是看看的为好。至少它可以保证让你的操作更简单一些。注：以下方法对MAC同样有效，只不过是Ctrl键要换成Command键，Alt键要换成Option键。
　　1、图形的复制
　　不管使用何种工具，只须将图形选择后，同时按住Alt和Ctrl键，用鼠标左键按住图形拖动即可。如图形在拖动前未被选择，则将复制出相同的图层。
　　2、图形的微移
　　有时因图形太小等原因，用鼠标进行微小移动操作很不方便，这时只要选中移动工具，按下键盘上的上下左右方向键，即可令图形自如移动。
　　3、图层移动技巧
　　要把当前的选中图层往上移，只要按下Ctrl键后，再按下“]”键，就可以把当前的图层往上移动；按下Ctrl键后，再按下“[”键，就可以把当前的图层往下移动。
　　4、快速查看Photoshop的处理效果
　　在使用Photoshop时，如果要查看对选择区处理后的效果，就要去掉选择，我们可以利用Photoshop的隐藏选择办法，但是比较麻烦。其实，你只要按上键盘上的Win键，就可以看到图片处理后的效果了。当你再按Win键时，又会回到选择状态了。
　　5、精确裁减图像
　　裁切工具大家都一定用过，这种情况你也一定遇到过：在你调整裁切框、而裁切框又比较接近图像边界的时候，裁减框会自动地贴到图像的边上，令你无法精确裁切图像。不过只要在调整裁切框的时候按下“Ctrl”键，那么裁切框就会服服帖帖，让你精确裁切。
　　6、改变上一毕的透明度
　　你可以改变绘图(包括用毛笔,铅笔,喷枪,橡皮画的东西)的透明度。首先，画上一笔，然后在滤镜菜单下面的会出现“退去X”（X取决于你刚在的那笔是用哪个工具），点击它，出现“退去"菜单，现在你就可以改变你上一笔的透明度了。
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2003-12-22 13:22:53


巧用Photoshop提取功能
我们都知道用Photoshop处理图像时，可以用多种方法选取图像的部分内容，例如用魔术棒工具可以选取颜色相同或相近的部分，用套索或钢笔工具可以选取图像中轮廓较明显的部分。但如果是选取一些较为复杂的内容，比如头发之类的，它们就显得有些“力不从心”了。这时就要用到Photoshop的“提取”功能了。提取功能可以保留要提取的图像部分，而将其余的部分变为透明，下面我们就来具体介绍一下提取的过程：
找一幅金发女郎的照片，在Photoshop中打开，我们的目的就是要提取她的金发。双击图层面板中的“背景”层，在出现的对话框中不作任何设置直接点击“确定”，取消该层的锁定状态。
小提示：当Photoshop“提取”命令执行后，会只保留提取的内容，而将其他部分变为透明。若要保留原来的图像，就必须将图层拖放到面板下方的“新建图层”按钮上，在原来图层上复制一个副本图层，并在副本图层上进行操作。
选定副本图层后执行“图像/提取”命令，弹出“提取”对话框，对话框的左边是八个工具按钮，可以对图像作不同的提取操作；中间部分是编辑预览区域，可以显示图像提取前后及操作过程中的效果；而右边则是三个图像设置区域，主要用于设置提取过程中的参数。
1、点击选取左边工具按钮中的“边缘高亮工具”按钮，然后到右边的“工具选项”设置区域中进行设置，这里可以设置“画笔”大小，边缘高亮颜色、填充颜色等。
小提示：“高亮颜色”、“填充颜色”选择的颜色与提取对象并没有多少联系，它们只是为了以一种特殊的颜色来标记显示操作对象的区域，如无特殊原因，一般保持默认值即可。
2、利用“边缘高亮工具”在图像中拖动鼠标左键，选取需要提取的“金发”部分，以刚才设置的高亮颜色为标记(如图1)。

图1标记要提取的部分
小提示：(1)在拖动鼠标后没有在周围出现高亮标记，则应该在“预览”设置区域中勾选“显示高亮”复选框；
(2)在拖动鼠标选取的过程中，应当不断调整“画笔大小”的数值，以适应不同的需要，达到图像提取的最佳效果；
(3)如果拖动鼠标的区域过大，可以单击工具按钮中的“橡皮擦工具”将高亮边缘擦除后再画；
(4)拖动鼠标得到的高亮边缘必须是封闭的，否则下面的填充操作会出现错误。
3、点击“填充工具”，在选取的部分图像中单击鼠标，选取框内的对象就会被填充为半透明的“蓝色”(这里的颜色由刚才设置的“填充颜色”决定)，然后点击右边的“预览”按钮，即可显示提取出来的效果(如图2)。

图2预览提取效果
4、点击工具按钮中的“清除工具”和“边框润色工具”对提取的对象进行优化处理，主要是使边缘光滑和去掉多余部分。
5、点击“确定”按钮，就OK了!现在你不妨选上一张自己的照片,试试把提取的金发戴到头上，看看自己变成金发美女是什么效果了，呵呵(^_^)。
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2003-12-22 13:24:05

###Adobe Photoshop 鲜为人知的75个技巧==ZT==
::::::::::::::::::::::::::::::::本文为转贴::::::::::::::::::::::::::::::::
作者：Trevor Morris
翻译：汪列铭
来源：未知
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Photoshop之所以在拥有强大功能的同时依然保持了良好的使用性， 很大程度上应该归功于其整齐精练的界面和简单易用的可自定义性( 除了 它大量的工具和命令 )。事实上，Photoshop中拥有大量令人惊异的“隐 藏”功能。无论你用过Photoshop多少年，都会不断发掘出越来越多的东 西。我怀疑会有谁宣称他知道关于Photoshop“所有”的东西( 可能ADOBE 的软件工程师要除外 )。
下面的75个技巧将会帮助你( 无论你是新手还是经验丰富的专家 )掌 握Photoshop的一些“隐藏”功能，以助于更快更有效的完成复杂工作； 或者它们会告诉你一些你以前所不知道的PHTOSHOP的能力！为了您的方便 起见，我们把它们分为八个部分来讲： ＊界面技巧[↑]
1).你可能知道按Tab键可以隐藏工具箱和浮动面板，同样按Shift+Tab键 可以只隐藏浮动面板( 而保留工具条可见 )。
2).按住Shift键点击浮动面板的标题栏( 最上方的?#123;条 )可以使其吸附 到最近的屏幕边缘。
3).双击浮动面板的上的每一栏( 就是有标题的那个 )可以使其最小化。 通过浮动面板上的最小化按钮可以在紧凑模式( 只有最少的选项和内容可 视 )和正常模式( 显示面板上所有的选项和内容 )之间切换。
4).可以通过按回车键( 或双击工具箱上的工具按钮 )来打开当前工具的 选项面板。不然的话只能通过菜单上的 Window／Show Options 命令来来 打开。
5).利用比例缩放区( 在Photoshop窗体或导航器面板的左下角 )来快速 选择一个准确的显示比例，当输入一个值后按Shift+Enter可允构钸巳?保持在比例缩放区。
6).要改变状态区的显示信息( 在窗口底部，默认显示文件大小，可以通 过Window／Show Status Bar打开 )，按状态区上的按钮从弹出菜单中选 一个新的项目。点击状态区上按钮的左侧区域可以显示当前文件的打印尺 寸、按住Alt点击显示文件尺寸和分辨率、按住Ctrl点击显示拼贴信息。
7).厌倦了灰色的画布底色？选择油漆桶工具[K]( Paint Bucket )按住 Shift点击画布边缘即可设置画布底色为当前的前景色。（注意：要还原 到默认的颜色，设置前景色为25%灰度( R192,G192,B192 )再次按住Shift 点击画布边缘。）
8).在Photoshop中所有的对话框中的取消( Cancel )按钮都可以通过按 住Alt键变为复位( Reset )按钮。这使你可以轻易回复到初始值而毋须取 消重来。
9).键盘上的CapsLock键可以控制光标在精确状态及标准状态之间切换。 注意：如果Photoshop的参数 [Ctrl+K,Ctrl+3] ( File／Preferences／ Display & Cursors... ) 中已经设置光标为精确状态，这时CapsLock键 不起作用。
10).按“F”键可在Photoshop的三种不同屏幕显示方式 ( 标准显示模式→ 带菜单的全屏显示模式→全屏显示模式 )下切换( 或者可以使用工具箱下 端的按钮 )。提示：在全屏模式下按Shift+F可以切换是否显示菜单。 双击Photoshop的背景空白处为打开文件命令[Ctrl+O]( File／Open)。
11).按住Shift点击颜色面板下的颜色条可以改变其所显示的色谱类型。 或者，也可以在颜色条上单击鼠标右键，从弹出的颜色条选项菜单中选取 其它色彩模式。
12).在图片窗口的标题栏上单击鼠标右键可以快速?#123;用一些命令，如画布 大小命令、图像大小命令和复制等等。 在?#123;色板面板上的任一空白( 灰色 )区域单击可在?#123;色板上加进一个 自定义的颜色，按住Ctrl键点击为减去一个颜色，按住Shift点击为替换 一个颜色。
13).通过拷贝粘贴Photoshop拾色器中所显示的16进制颜色值，可以在 Photoshop和其它程序( 其它支持16进制颜色值的程序 )之间交换颜色数据。
＊工具技巧[↑]
14).要使用画笔工具画出直线，首先在图片上点击，然后移动鼠标到另一 点上按住Shift再次点击图片，Photoshop就会使用当前的绘图工具在两点 间画一条直线。
15).任何时候按住Ctrl键即可切换为移动工具[V]，按住Ctrl+Alt键拖动 鼠标可以复制当前层或选区内容。
16).按住空格键可以在任何时候切换为抓手工具[H]( Hand Tool )。
17).缩放工具的快捷键为“Z”，此外Ctrl＋空格键为放大工具，Alt＋空 格键为缩小工具。
18).按Ctrl+“+”键以及“－”键分别为放大和缩小图像的视图；相对应 的，按以上热键的同时按住Alt键可以自动?#123;整窗口以满屏显示( Ctrl+Alt+ “+”和Ctrl+Alt+“－” )，这一点十分有用！（注意：如果想要在使用 缩放工具时按图片的大小自动?#123;整窗口，可以在缩放工具的选项中选中“ ?#123;整窗口大小以满屏显示( Resize Windows to Fit )”选项。）
19).用吸管工具选取颜色的时候按住Alt键即可定义当前背景色。
20).结合颜色取样器工具[Shift+I]( Color Sampler Tool )和信息面板 ( Window／Show Info )，我们可以监视当前图片的颜色变化。变化前后 的颜色值显示在信息面板上其取样点编号的旁边。通过信息面板上的弹出 菜单可以定义取样点的色彩模式。要增加新取样点只需在画布上随便什么 地方再点一下( 用颜色取样器工具 )，按住Alt键点击可以除去取样点。 注意：一张图上最多只能放置四个颜色取样点 提示：当Photoshop中有对话框( 例如：色阶命令、曲线命令等等 )弹出 时，要增加新的取样点必须按住Shift键再点击，按住Alt+Shift点击一个 取样点可以减去它。
21).度量工具( Measure Tool )在测量距离上十分便利( 特别是在斜 线上 )，你同样可以用它来量角度( 就像一只量角器 )。首先要保证信息 面板[F8] ( Window／Show Info )可视。选择度量工具点击并拖出一 条直线，按住Alt键从第一条线的节点上再拖出第二条直线，这样两条线 间的夹角和线的长度都显示在
＊命令技巧[↑]
22).要再次使用刚用过的滤镜，从菜单中选Filter／Last Filter [Ctrl+F]；要用新的选项使用刚用过的滤镜记着多加一个Alt键( Ctrl+Alt+F or Alt + Filter／Last Filter )。 提示：要退去上次用过的滤镜或?#123;整的效果( 或改变合成的模式 )，按 Ctrl+Shift+F ( Filter ? Fade Filter )。
23).如果你最近拷贝了一张图片存在剪贴板里，Photoshop在新建文件[Ctrl+N] ( File／New... )的时候会以剪贴板中图片的尺寸作为新建图的默认大小。 要略过这个特性而使用上一次的设置，在打开的时候按住Alt键[Ctrl+Alt+N] ( Alt + File ?New... )。
24).按Ctrl+Alt+Z和Ctrl+Shift+Z组合键分别为在历史记录中向后和向前 ( 或者可以使用历史面板中的菜单来使用这些命令 )。结合还原[Ctrl+Z] ( Edit／Undo )命令使用这些热键可以自由地在历史记录和当前状态中切 换。
25).Alt+Backspace和Ctrl+Backspace组合键分别为填充前景色和背景色， 另一个非常有用的热键是Shift+Backspace––打开填充对话框。 提示：按Alt+Shift+Backspace及Ctrl+Shift+Backspace组合键在填充前 景及背景色的时候只填充已存在的像素( 保持透明区域 )。
26).在使用自由变换工具[Ctrl+T] ( Edit／Free TransFORM )时按住Alt 键( Ctrl+Alt+T 或 Alt + Edit／Free TransFORM )即可先复制原图层( 在当前的选区 )后在复制层上进行变换。 提示：Ctrl+Shift+T ( Edit／TransFORM ? Again )为再次执行上次的变 换，Ctrl+Alt+Shift+T( Alt + Edit／TransFORM／Again )为复制原图后 再执行变换。
27).要防止使用裁切工具[C]( Crop Tool )时选框吸附在图片边框上，在 拖动裁切工具选框上的控制点的时候按住Ctrl键即可。
28).要修正倾斜的图像，先用测量工具在图上可以作为水平或垂直方 向基准的地方画一条线( 像图像的边框、门框、两眼间的水平线等等 )， 然后从菜单中选Image／Rotate Canvas／Arbitrary，打开后会发现正确 的旋转角度已经自动填好了，只要按确定就OK啦。 注意：也可以用裁切工具来一步完成旋转和剪切的工作：先用裁切工具 [C]画一个方框，拖动选框上的控制点来?#123;整选取框的角度和大小，最后 按回车实现旋转及剪切。提示：测量工具量出的角度同时也会自动填到数 字变换工具( Edit／TransFORM/Numeric )对话框中。
29).使用“通过复制新建层[Ctrl+J] ( Layer／New／Layer Via Copy )” 或“通过剪切新建层[Ctrl+J] ( Layer／New／Layer Via Cut )”命令可 以在一步之间完成拷贝 & 粘贴和剪切 & 粘贴的工作。 注意：通过复制( 剪切 )新建层命令粘贴时被仍放在它们原来的地方，然 而通过拷贝( 剪切 )＆粘贴会贴到图片( 或选区 )的中心。
30).裁剪图像( 使用裁剪工具或选Edit／Crop )后所有在裁剪范围之外的 像素就都丢失了。要想无损失地裁剪可以用“画布大小( Image／Canvas Size )”命令来代替。虽然Photoshop会警告你将进行一些剪切，但出于 某种原因事实上并没有––所有“被剪切掉的”数据都被保留在画面以外。 提示：ImageReady的剪切命令( Image／Crop )会提问要删除剪切区域还 是隐藏起来。注意：这对索引色模式不起作用( 在索引模式下用画布大小 命令会损失画面以外的像素 )。
31).合并可见图层时按住Alt键[Ctrl+Alt+Shift+E] ( Alt + Layer／ Merge Visible )为把所有可见图层复制一份后合并到当前图层。 提示：同样可以在合并图层( Layer／Merge Down )的时候按住Alt键，会 把当前层复制一份后合并到前一个层。这个命令没有相应的热键–– Ctrl+Alt+E不起作用。
＊选择技巧：[↑]
32).使用选框工具[M]( Marquee Tools )的时候，按住Shift键可以划出 正方形和正圆的选区；按住Alt键将从起始点为中心勾划选区。
33).使用“重新选择”命令[Ctrl+Shift+D] ( Select／Reselect )来载 入／恢复之前的选区。
34).在使用套索工具勾画选区的的时候按Alt键可以在套索工具和和多边 形套索工具间切换。
35).勾画选区的时候按住空格键可以移动正在勾画的选区。
36).众所周知按住Shift或Alt键可以增加或修剪当前选区，但你是否知道 同时按下Shift和Alt键勾画可以选取两个选区中相交的部分呢？ 提示：按住Ctrl键点击层的图标( 在层面板上 )可加载它的透明信道，再 按住Ctrl+Alt+Shift键点击另一层为选取两个层的透明信道相交的区域。
37).在缩放或复制图片之间先切换到快速蒙板模式[Q]可保留原来的选区。
38).使用层的技巧[↑]
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2003-12-22 13:25:05


39).按Shift+“+”键( 向前 )和Shift+“－”键( 向后 )可在各种层的 合成模式上切换。我们还可以按Alt+Shift+“某一字符”快速切换合成模式。
N = 正常 ( Normal )
I = 溶解 ( Dissolve )
M = 正片叠底 ( Multiply )
S = 屏幕 ( Screen )
O = 叠加 ( Overlay )
F = 柔光( Soft Light )
H = 强光( Hard Light )
D = 颜色减淡 ( Color Dodge )
B = 颜色加深 ( Color Burn )
K = 变暗 ( Darken )
G = 变亮 ( Lighten )
E = 差值( Difference )
X = 排除 ( Exclusion )
U = 色相 ( Hue )
T = 饱和度 ( Saturation )
C = 颜色 ( Color )
Y = 亮度( Luminosity )
Q = 背后( Behind 1 )
L = 阈值( Threshold 2 )
R = 清除 ( Clear 3 )
W = 暗?#123;( Shadows 4 )
V = 中间?#123;( Midtones 4 )
Z = 高光( Highlights 4 )
有编号的对以下情况有效:[注1]
仅在“保留透明区域”关闭的图层中工作
索引色模式( Indexed Mode )
多图层图片上用直线[N]( Line )和油漆桶[K]工具 ( Bucket Tools )
减淡和加深工具[O]( Dodge and Burn Tools )
40).直接按底宙I即可改变当前工具或图层的不透明度。按“1”表示10% 不透明度，“5”为50%，以此类推，“0”为100%不透明度。连续按数字 键比如“85”表示不透明度为85%。 注意：以上热键同样对当前的绘图类工具有效，所以如果你要改变当前层 的不透明度，先转到移动工具或某一选取工具。
41).按住Alt点击所需层前眼睛图标可隐藏/显现其它所有图层。
42).按住Alt点击当前层前的笔刷图标可解除其与其它所有层的链接。
43).要清除某个层上所有的层效果，按住Alt键双击该层上的层效果图标； 或者在菜单中选Layer／Effects／Clear Effects。 提示：要关掉其中一个效果，按住Alt键然后在Layer／Effects子菜单中 选中它的名字。或者可以在图层效果对话框中取消它的“应用”标记。
44).在层面板中按住Alt键在两层之间点击可把他们编为一组。当一些层 链接在一些而你又只想把它们中的一部分编组时这个功能十分好用( 因为 编组命令[Ctrl+G] ( Layer／Group with Previous )在当前层与其它层 有链接时会转为编组链接层命令[Ctrl+G] ( Layer／Group Linked ) )。
45).这里有一个节省时间的增加?#123;整层( Layer／New／Adjustment Layer) 的方法：只需按住Ctrl点击“创建新图层“图标( 在层面板的底部 )选择 你想加的?#123;整层类型！
46).按Alt键点击删除按钮( 在层面板的底部 )可以快速删除层( 无须确 认 )，同样这也适用于信道和路径。 除了在信道面板中编辑层蒙板以外，按Alt点击层面板上蒙板的图标 可以打开它；按住Shift键点击蒙板图标为关闭/打开蒙板( 会显示一个红 叉X表示关闭蒙板 )。按住Alt+Shift点击层蒙板可以以红宝石色( 50%红 ) 显示。按住Ctrl键点击蒙板图标为加载它的透明选区。
47).按层面板上的“添加图层蒙板”图标( 在层面板的底部 )所加入的蒙 板默认显示当前选区的所有内容( Layer／Add Layer Mask／Reveal All )； 按住Alt键点“添加图层蒙板”图标所加的蒙板隐藏当前选区内容( Layer ／Add Layer Mask／Hide All )。
48).点击路径面板上的空白区域可关闭所有路径的显示 提示：按Ctrl+Shift+H切换路径是否显示( View ? Show/Hide Path )。
49).在点击路径面板下方的几个按钮( 用前景色填充路径、用前景色描边 路径、将路径作为选区加载 )时，按住Alt键可以看见一系列可用的工具 和／或选项。当前工具为移动工具( 或随时按住Ctrl键 )时，右键点击画 布可以打开当前点所有层的列表( 按从上到下排序 )：从列表中选择层的 名字可以使其为当前层。 提示：按住Alt键点鼠标右键可以自动选择当前点最靠上的层，或者打开
50).移动工具选项面板中的自动选择图层选项也可实现。 提示：再按住Shift键( Alt+Shift+右键点击 )可以切换当前层是否与最上面层作链接。
51).辅助线和标尺的技巧[↑]
52).拖动辅助线时按住Alt键可以在水平辅助线和垂直辅助线之间切换。 按住Alt键点击一条已经存在的垂直辅助线可以把它转为水平辅助线，反之亦然。
53).注意：辅助线是通过从标尺中拖出而建立的，所以要确保标尺是打开 的[Ctrl+R] ( View／Show Rulers )。
54).拖动辅助线时按住Shift键将强制其对齐到标尺上的刻度。
55).双击辅助线可以打开辅助线 & 风格参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl+6] ( File／Preferences／Guides & Grid)。
56).双击标尺[Ctrl+R]可以打开单位 & 标尺参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl +5] ( File／Preferences／Units & Rulers)。 提示：也可以在信息面板上的选项菜单中选择标尺度量单位。
57).标尺的坐标原点可以设置在画布的任何地方，只要从标尺的左上角开 始拖动即可应用新的坐标原点；双击左上角可以还原坐标原点到默认点。
58).利用路径工具创建曲线和斜线的辅助线也不失为一个好办法。只要用 钢笔工具描绘路径即可在绘制上或上色时作为辅助线( 路径始终保持可视 )。提示：使用隐藏路径命令[Ctrl+Shift+H] ( View ? Hide Path )切换路 径显示与否。
59).辅助线不仅会吸附在当前层或选区的边缘( 上下左右 )，而且会也以 ( 当前层或选区的 )水平或垂直中心对齐。反过来也一样：同样选区和层 也会吸附到已经存在的辅助线上( 边缘和中心 )。 注意：辅助线不会吸附到背景层上。而且要实现上述功能先要打开“贴紧 辅助线” [Ctrl+Shift+ ; ] ( View／Snap To Guides )选项。 提示：要找到画面的中心可以新建并[Ctrl+Shift+N] ( Layer／New Layer) 并填充 [Shift+Backspace] ( Edit／Fill)一个层然后把辅助线吸附到垂 直中心和水平中心上。
60).导航器和动作的技巧[注1][↑]
很多时候用键盘来控制导航器( navigation )比用鼠标更快捷。这里 列出了一些常用的导航器热键：
Home = 到画布的左上角
End = 到画布的右下角
PageUp = 把画布向上滚动动一页
PageDown = 把画布向下滚动动一页
Ctrl+PageUp = 把画布向左滚动动一页
Ctrl+PageDown = 把画布向右滚动动一页
Shift+PageUp = 把画布向上滚动10个像素
Shift+PageDown = 把画布向下滚动10个像素
Ctrl+Shift+PageUp = 把画布向左滚动10个像素
Ctrl+Shift+PageDown = 把画布向右滚动10个像素
61).使用Ctrl+Tab／Ctrl+F6在多个文档中切换( 或者也可以使用Window 菜单 )，十分方便！
62).用恢复命令[F12] ( File／Revert )以把当前文档恢复到上次保存时 的状态。警告！在Photoshop5.0中，恢复命令会同时清空历史记录！这意 味着一旦使用恢复命令上次保存后所有的改动都会丢失！Photoshop5.5更 正了这一点。
63).CHANNEL也有其默认对应的热键。这对于存为信道形式的选区／蒙板之间 作加、减和相交运算就变得十分快捷和简单。这里列出了一些常用模式：
RGB颜色 CMYK颜色 索引颜色
Ctrl+“~”= RGB
Ctrl+1 = 红
Ctrl+2 = 绿
Ctrl+3 = ?#123;
Ctrl+4 = 其它信道
Ctrl+9 =其它信道
Ctrl+“~” = CMYK
Ctrl+1 = 青色
Ctrl+2 = 洋红
Ctrl+3 = 黄色
Ctrl+4 = 黑色
Ctrl+5 = 其它信道
Ctrl+9 =其它信道
Ctrl+1 = 索引
Ctrl+2 = 其它信道
Ctrl+9 =其它信道
例如：要创建一个选区以表示信道7和信道9的相交部分，先按Ctrl+Alt+7 ( 把信道7加载为选区 )然后按by Ctrl+Alt+Shift+9( 再和信道9相交 )。
64).按住Ctrl键在导航器的代理预览区域中拖放可以更新设定当前文文件的 可视区域。提示：在代理预览区域中拖动显示框时按住Shift键可以锁定 移动的方向为横向或垂直。提示：在导航器面板的面板选项中可以更改代 理预览区域中显示框的颜色。
65).若只想执行动作( Action )中的单一步骤，选好要执行的步骤然后按 住Ctrl键点播放( Play )按钮( 在行为面板的底部 )。 注意：若要改变动作中部分命令的参数，双击相应的步骤以打开相关对话 框：任何新填入的数值都将自动存储。
66).要从动作的某一步开始执行，只要选好开始的步骤然后按播放按钮 ( 在行为面板的底部 )即可。
67).复制的技巧[↑]
68).可以用选框工具[M]( Marquee Tool )或套索工具[L] ( Polygonal Lasso )，把选区从一个文档拖到另一个上。 把选择区域或层从一个文档拖向另一个时，按住Shift键可以使其在 目的文檔的上居中。 提示：如果源文檔和目的文檔的大小( 尺寸 )相同，被拖动的元素会被放 置在与源文文件位置相同的地方( 而不是放在画布的中心 )。 注意：如果目的文档包含选区，所拖动的元素会被放置在选区的中心。
69).当要在不同文档间移动多个层时，首先把它们链接起来，然后就可以 利用移动工具在文档间同时拖动多个层了。 注意：不能在层面板中同时拖动多个层到另一个文档( 即使它们是链接起 来的 )––这只会移动所选的层。
70).要把多个层编排为一个组，最快速的方法是先把它们链接起来，然后 选择编组链接图层命令[Ctrl+G] ( Layer／Group Linked )。之后可以按 自己的意愿取消链接。 注意：用这个技术同样可以用来合并[Ctrl+E] ( Layer／Merge Down )多 个可见层( 因为当前层与其它层有链接时“与前一层编组( Group with previous )命令”会变成“编组链接图层( Group Linked )”命令 )。
71).有一个聪明的方法可以同时重新排列多个层( 在层面板里 )：先把所 要的层链接Group [Ctrl+G] ( Layer／Group with Previous )起来，在 层面板中拖到一个新的地方再取消编组。
72).要为当前历史状态或快照( Window／Show History )建立一个复制文 檔可以：
a ) 点击“从当前状态创建新文文件( New Document )”按钮
b ) 从历史面板菜单中选择新文档
c ) 拖动当前状态( 或快照 )到“从当前状态创建新文文件”按钮上
d ) 右键点击所要的状态( 或快照 )从弹出菜单中选择新文档
73).把历史状态中当前图片的某一历史状态拖到另一个图片的窗口可改变 目的图片的内容。
74).按住Alt键点击任一历史状态( 除了当前的、最近的状态 )可以复制 它。而后被复制的状态就变为当前( 最近的 )状态。
75).按住Alt拖动动作中的步骤可以把它复制到另一个动作中。
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2003-12-22 13:25:39

阴天里如何拍出好看的照片
来源：中国摄影报
　　夏天虽然是摄影的好季节，但有时天气突变，电闪雷鸣、暴雨倾盆；有时又阴天连连，不见日头，特别是在我国南方，一进入雨季，更是难见晴日。那么，阴天里如何拍出好看的照片呢？

　　一、阴天时选择什么胶卷
　　阴天摄影时有两个基本问题。一个是光线较暗，导致快门速度降低。另一个是由于光线较暗导致胶卷色还原不良，拍出的照片颜色不漂亮。
　　阴天摄影时为防止手颤可以使用三脚架，另外，也可以用高感光度胶卷来提高快门速度，防止手颤。到底用哪一种方法，要根据当时具体情况来决定。一般来说，拍摄风景等不动体可用三脚架。抓拍则可用高感光度胶卷。两种方法各有所长。使用三脚架摄影范围受到限制，有时即便使用三脚架也不能完全避免被摄体晃动。使用高感光度胶卷也有不足之处。高感光度胶卷的粒子粗，成像不太细腻。拿反转片来说，目前除了富士PROVIA 400F和TREBI 400是微粒子ISO400胶卷，其他高感光度胶卷的粒子都比较粗。
　　另外，高感光度彩色负片胶卷也存在色还原不太鲜艳的倾向，在阴天时更为明显。因此，即便是阴天，最好也不用高感光度胶卷。阴天时尽可能不拍摄动体。另外，富士VEIVIA是色还原相当鲜艳的低感光度胶卷，在阴天时使用该种胶卷能获得色彩鲜艳漂亮的图像。

　　二、阴天时怎么使用闪光灯
　　要解决由于阴天光量不足所导致的色还原不良，还有一个方法，即拍摄时使用闪光灯。闪光灯的光线性质与阳光差不多，能使色还原正常。但是，使用闪光灯摄影只适合拍摄离照相机比较近的人物和花卉等被摄体，而不适合拍摄闪光灯光量达不到的风景等远处的被摄体。
　　拿阴天时在室外拍摄人物半身像来说，闪光灯的光量和光圈、快门速度彼此都要平衡，才能获得满意的效果。因此，阴天用闪光灯摄影时最好不用光圈优先AE，使用程序AE比较理想。
　　即便使用多分区测光并具有闪光调光功能的新型机，阴天拍摄人物半身像，照射在人物身上的闪光灯光线也十分显眼，人物显得非常不自然。
　　为什么闪光灯的光线那么显眼呢？一个原因是闪光灯的光线太强。另一个原因是人物后面的背景可能很暗，暗背景把闪光灯的亮度衬托得更加刺眼。如果同时存在这两种现象，拍出的照片肯定不理想。
　　在上述条件下要想拍好，使被摄体获得适当的曝光，就要对暗背景进行0.5～1EV的加曝光补偿。现在很多中档以上的AF单反机都具有设定闪光量和曝光补偿的功能，用起来非常方便。
　　如果闪光量太强的话，可把闪光量设定0.5～1EV减曝光补偿。但要注意，有的机型该功能只限于内藏闪光灯使用，也有的机型可对外接闪光灯进行设定。
　　背景暗时通常要比晴天时做0.5～1EV加曝光补偿量。但是，有的照相机曝光补偿机构和闪光调光联动，做加曝光补偿量时，闪光灯的光量也变强。这一点要特别注意。有的照相机设计有“曝光补偿时闪光灯不联动”功能，可以选择该项。如果照相机没有该项目的话，当用闪光灯做0.5～1EV减曝光补偿时，最好设定在1.5EV。
　　当同时用曝光补偿和闪光调光拍摄时，到底是闪光灯光量太强、还是背景暗，可能一时难以判断。这时最好用不同的组合多拍几张，选择最满意的并从中总结经验。如果嫌麻烦、怕浪费胶卷，其结果是离成功越来越远，以后会浪费更多的胶卷！

　　三、阴天时构图需要注意什么
　　阴天拍的片子经常出现的毛病是上半部是灰蒙蒙的天空，这样的照片等于把画面的“灵魂”给抽出去了，使观看者不明白究竟要表现什么。阴天摄影构图时不要让灰蒙蒙的天空占画面较大面积，这是阴天摄影一个重要原则。为此，拍摄时要尽量使照相机位于稍高的位置和角度，利用树冠等遮挡住灰蒙蒙的天空。
　　但是，一般来说很难使照相机处于较高的位置。拍摄模特和花卉等被摄体还容易些，拍摄风景就很难做到这一点。利用树冠等把灰蒙蒙天空遮挡住是一个比较容易做到的方法。如果被摄体后面的树冠离照相机比较近，可以采取稍高的角度把树冠置于画面上方，遮挡天空。如果被摄体后面没有树冠，可以寻找远处的树冠。这时最好使用望远镜头。广角镜头要做到这一点相对难些。
　　四、阴天时要这么拍
　　阴天时由于光线较暗风景显出低沉的气氛，故一般不适合作为摄影的表现题材。但有时为了表现浓重的气氛，也可以把风景作为阴天摄影的表现题材。
　　阴天最适合拍摄的被摄体是古建筑物、枯树、寺庙、石佛等被摄体。
　　拍摄时特别注意不要曝光过度，搭载有多分区测光功能的照相机在阴天时也能拍出画面明亮的作品。构图时可以在画面上方适当留有天空。如果要表现浓重的气氛，可以适当做减曝光补偿。但要注意，如果减曝光补偿的补偿量过大的话，就变成剪影效果了。
　　五、注意事项
　　⒈夏天多雨，雨水是电子化照相机的大敌。当照相机被雨水淋湿时，要用事先准备好的干毛巾擦拭干净。特别要注意变焦镜头，一定要使变焦镜头镜筒处于全拉出来的状态擦拭干净，否则水分会渗入镜头内。
　　⒉擦拭干净的镜头不要立刻从机身上拆下，否则机身镜头接口处容易进水。要等镜头机身完全干燥之后再拆卸镜头。
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2003-12-22 13:15:52


PhotoShop技巧十则
以下要为您介绍的PhotoShop技巧虽不敢保证您掌握了就一定会成为高手，但却是成为高手的必由之路，如果你想成为高手中的一个，还是看看的为好。至少它可以保证让你的操作更简单一些。注：以下方法对MAC同样有效，只不过是Ctrl键要换成Command键，Alt键要换成Option键。
　　1、图形的复制
　　不管使用何种工具，只须将图形选择后，同时按住Alt和Ctrl键，用鼠标左键按住图形拖动即可。如图形在拖动前未被选择，则将复制出相同的图层。
　　2、图形的微移
　　有时因图形太小等原因，用鼠标进行微小移动操作很不方便，这时只要选中移动工具，按下键盘上的上下左右方向键，即可令图形自如移动。
　　3、图层移动技巧
　　要把当前的选中图层往上移，只要按下Ctrl键后，再按下“]”键，就可以把当前的图层往上移动；按下Ctrl键后，再按下“[”键，就可以把当前的图层往下移动。
　　4、快速查看Photoshop的处理效果
　　在使用Photoshop时，如果要查看对选择区处理后的